Bretaña, Zona Húmeda

Breizh, Zone Humide - Bretaña, Zona Húmeda

2011-08-14T23:59:00.002+02:00

14-15 de agosto.
Apurando el cuaderno y el viaje, las risas y las cervezas y los bailes y los bagads y los faros y los oc'h oc'h y los plougastros y los mejillones y las cruces de armórica y las vacas flequilleras y las ostras y las gavottes y las sidras y pili-pili y las casas de entramado y los fest-noz y las muiñeiras y...

Y, desde luego, la manta de agua eterna que nos recibió y que nos despide.
El día anterior se nos había quedado colgada Vannes (la ciudad en la que reside por motivos de trabajo Lucie Petton). Y bien bonita que es. También Vannes. Tiene unos lienzos de muralla preciosos, con unos jardines cuidadísimos y un palacio decadente, callejuelas de casitas de madera de colores. En fin, lo que es Bretaña.

La lluvia también tuvo el detalle de dejarnos ver Nantes, gran decepción claramente overrated, aunque las fotos la hacen parecer muy bella.

Y nos dejó ver un pueblo encantador de reminiscencias renacentistas italianas llamado Clisson, donde culminamos la travesía bretona con el enésimo paseo dos namorados y la enéseima cerveza, en la terraza de un hotel, con unas vistas preciosas.

Hotel en el aeropuerto, foto de todos los recuerdos acaparados durante estos 12 días,

Madrid-Barsa a las 12 y media de la noche, despertador a las 5 y media, avión a las 7 y media y Madrid con un calor asqueroso.
En el momento de aterrizar ya eché de menos la mantita de agua que por las noches nos arropaba y arrullaba.

Doce días muy intensos,

En rojo, aproximadamente, nuestro recorrido

doce días fantásticos recorriendo la isla bretona, el país que sabe reírse de sí mismo, el país que es capaz de crear un arma de destrucción masiva sin un microgramo de plutonio, el país de los mejillones y de las ostras, el de la mantequilla y la manta de agua, el de los cerdos y las alcachofas y los faros y la sidra y las gavottes... y los meñiques.

Bretaña, Zona Húmeda
Bretaña, una región estable
Bretaña

On y reviendra, Breizh.

Agosto de 2011

Nacho Arranz (y P.)

Joselín, Lucie Petton y la lluvia

2011-08-13T13:47:00.000+02:00

13 de agosto.
El cielo nos había dado ya mucha bolilla y ese día se hartó.
Llovió mientras hacíamos el check-out del apartamento de Quéven. Menciono el asunto porque ¡nos llevo más de 2 horas! liquidar la cuenta. Sistema: dos personas en recpeción. Una coge al huésped y se lo lleva al apartamento en el que ha estado alojado y hace una revisión exhaustiva del estado en el que dejas el lugar. Hasta el punto de tomar notas en una libreta. Notas del estilo Ménage!!! Como si tuviéramos que dejárselo limpito. Ya le dije yo al tipo ese que cómo quería que limpiásemos si no teníamos ni una bayeta, ni una fregona, ni detergente niná. En otro detalle de su buena educación, mientras revisaba estilo Gestapo el apartamento, abrió el frigo y ¡¡oh, dios!!, habíamos dejado comida, convenientemente empaquetada y en una bolsa, por si quien viniera a limpiar más tarde podía aprvecharlo. El imbécil me dijo despectivamente poubelle, poubelle, poubelle (basura, basura, basura) y me hizo tirar toda la comida. Se ve que allí están sobraos de todo. Una vez hecha la revisión, sin haberte mirado o sonreído ni una sola vez, el tipo regresa con sus notas a recepción y la otra persona, la jefa, decide si se enfada contigo por cochino y te pone una multa o si con lo que le habías pagado ya te llega. Total, cuatro clientes esperando: 2 horas. Vive la France!
Llovió camino de Josselin (pronúnciese Joselín!!!, con voz ronca agitanada y a gritos. Si es posible, en medio del pueblo. El efecto es devastador y los bretones-vaca se quedan atónitos). Pero allí, el tiempo nos dio una fantástica tregua para ver ese pueblo precioso, de castillo al borde del río y alta Torre del Reloj (de 158 escalones) en la iglesia, preciosas casas de entramado y la tienda oportuna para comprar el resto de parafernalia bretona de Oc'h Oc'h. (que recuerdo que es la onomatopeya bretona del sonido del cerdo y se pronuncia Or, Or).

Allí, en Joselín (por cierto, pueblo abarrotado de ingleses, mira tú), pudimos degustar dos clarísimos ejemplos, muy distintos de perroflautismo o, como ya estaba rebautizado, chienflûtisme.

1.- El del niño que no tiene la culpa de tener esos padres.

2.- El del que dice que sí, que él muy chienflûte porque es lo que se lleva, que él va al 15-M y adonde haga falta, pero que de coger el metro o el bus o cosas de esas de pobres, nadená

El resto del día fue llegar a Vannes, ver llover, enamorarnos de Lucie Petton, la directora del Ibis de Vannes, ver llover, intentar dar un paseo, ver llover, que nos tangaran en la cena, ver llover, tomar una cerveza viendo un partido de rugby en un pub, ver llover y volver, bajo la manta de agua, al hotel.
Sonido de lluvia tras los critales.
Ahhh, Lucie Petton (suspiro)

Lorient e cándo; Galiza é ónde

2011-08-12T23:59:00.000+02:00

Llegamos a Lorient de nuestro día prehistórico niquelaos de tiempo, aparcamos niquelao y P. encontró la mejor posición posible para el tercer concierto en tres días del Bagad de Lann Bihoué. Previo a ello, foto histórica con el contramaestre del culito en pompa que hace así con el pie [Christophe Le Govic].

Qué grandes son. Y más según te vas a cercando a ellos en conocimiento y en distancia, que los teníamos esta vez a 3 metros. Suman 30 sobre el escenario, algo a tener muy en cuenta cuando se trta de un concierto a la puerta de un pub, en una placita. Grande el bagad!

Dada la ingesta del día (recordamos que bocata salchichón), era obligada la parada en el festival en la carpa de Galicia, donde ó noso queridiño camareiro de Caldas de Reis poco menos que le faltó ponernos un apartamento en Torrevieja. Agradecemos desde estas páginas la invitación a ración de pulpo y botella de albariño y café y licores y prometemos difundir la imagen de Turgalicia por todo el mundo.

Así, quedamos definitivamente engaiolados (que es como enjaulados, o sea, embelesados) de la carpa gallega, a la que habíamos de volver en una tarde-noche, que se prometía larga y ancha.
A continuación, nos dispusimos a presenciar uno de los grandes descubrimientos musicales del viaje: Tiruleque, a quienes yo me empeñé en llamar Tribulete, Tirabeque o qué sé yo.
Grandes temas, como a Señá Lixandra. Esta versión es de otro concierto de Tiruleque en Lorient.

Primero, en la zona centro de la audiencia, junto a la traductora oficial de gallego-bretón (¡lo juro!) y un poco después ya con mira-ese-grupo-de-gallegos-que-baila-tan-bien y que resultó ser el excelso grupo de danza O Fiadeiro, a quienes ya habíamos visto (o más bien intuido, dada la distancia) en la noche intercéltica del miércoles. Cómo no iban a bailar bien. Unha delicia velos aí, danzando canda nós.
Lo pasamos genial, P. se marcó una salsa con una Fiadeira

y acabamos pegando botes con grandes hitos musicales como esa Señá Lixandra o Sansa y coreando absolutos himnos que afirman que "de las mozas mucho hay que contar".
Tras ello, caímos de nuevo en las garras de las rondes, gavottes y otros bailes populares que tenían lugar en el Fest Noz de la sala Carnot, donde miles de bretones hacían manitas al unísono. Supongo que se perdonará el comentario de P. quizá orientado por la ingesta de Affligem previa relativo a ciertas característica de ciertas mujeres que a él le parecía ecselente.

¡Estan locos estos bretones!

Non puidemos coa calor da sala e, ademais, a festa tiña que rematar en Galiza, porque si Lorient era cándo, a carpa de Galiza era ónde. E alí rematou, con alcoles de Martín Códax (sobre los que P. querría disertar largo y tendido), albariño e unha xenial jam session de xotas e temas populares (aínda que che faltou o Pousa, Pousa).

Alí estivemos a bailar e a cantar, chimpando coma tolos cos rapaces e raparigas de Fiadeiro (bicos á María, de Santiagho. Eu sonche o galego de "La Coru" co que falaches).
El final de fiesta, con los bretones ojipláticos fue, todos a una, coreando eso tan bonito de "alcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual". Exaltación de la amistad.
¡Estanche tolos estes galegos!
Del resto de la noche, sólo decir que fue bizarre, bizarre, bizarre.
La manta de agua bretona nos acabó envolviendo y acunando.
Au revoir, Lorient...

Prehistoria tongolítica-prehistoria alineada

2011-08-12T18:03:00.001+02:00

12 de agosto.
Después del atracón de festival, consideramos que sería bueno dedicar parte del día al olvidado arte del turisteo y visitar Carnac y Locmariaquer.
De camino, paramos en Auray, petite ville de caractère y realmente chula, sobre todo la parte baja, con casitas monas

y, en general, un conjunto bastante fotografiable (por cierto, una pista: sigue al armiño).

Ya camino de Locmariaquer, no me queda más remedio que hacer referencia al hecho confirmado de que Bretaña es una región de payasos, a la vista de la innúmera cantidad de circos ambulantes que rulan por los pueblecitos.

Y ahora es cuando llegamos a los monumentos tongolíticos.
Dícese de las piedras prehistóricas por ver las cuales te pretenden cobrar 5 euros y que puedes ver asomándote a la barandilla arbustiva. Vamos a ver, que uno aprecia la cosa prehistórica, el valor de que unos tipos de hace miles de años levantaran un pedrusco de 10 metros... Incluso asumamos que los tipos europeos eran mucho más pazguatos que sus homónimos americanos o agricanos pero reconozcamos que las pirámides o Machupichu, o Altamira o Lascaux, tienen algo más de mérito que esto:

En definitiva, un tongo en toda regla que suponemos que tendrá 2 estrellas mishelán por su antigüedad y no por su espectacularidad.
En cambio, Carnac sí que es bastante espectacular. Miles de piedras, todas en filas, de las pequeñitas a las que fabricaba Obélix. Remarcable, gratuito y muy agradable en un día soleado.

Dado que habíamos salido de casa cuando los franceses ya estaban poniendo la mesa, digamos que se nos hizo pelín tarde, con lo que cambiamos los mejillones por un bocata salchichón en la playa de la punta de Kerpenhir (no confundir con Kerozen y mucho menos Plougastro o Treplouc).

Tenáimos pendiente aún un destino, pero a la vista del bouchon traffic de la Península de Quiberon, decidimos saltárnosla para llegar a satisfacer nuestra necesidad de bombardas y gaitas.
Volviendo a Lorient, pasamos por otra localidad con el encanto de un parking, Lanester, con la ridícula calificación de @@ en la categoría de Ville Internet, lo que nos reforzó en el pensamiento de crear la categoría P. de Villa Arbustiva a los pueblos con los setos mejor cortados, algo que se plasmaría en vez de con las florecitas de las Villes Fleuries o estas arrobas, con unas bonitas motosierras inclinadas.
Y el que suscribe y su amigo P., en esto llegarán a la nuit bizarre.

El Gran Hermano celta

2011-08-11T16:52:00.002+02:00

11 de agosto
El gran día celta.

Qué diáspora, mon dieu.
Llegamos a Lorient como a las 12, 30. ¡Encontramos sitio para aparcar sin subir el coche a la acera! y resulta estar a 50 metros de la zona del festival (a veces, la ignorancia tiene consecuencias inesperadas). De momento, ante la previsión de ver mucho perroflauta, decidimos traducir la palabra al francés y denominarlos chienflute (pronúnciese shianflittt).
El asunto resulta consistir en unos 120.000.000 stands (stand más, stand menos), algunos más chienflúticos que otros y bastante más ambiente de festival del que nos habíamos imaginado, con grupos tocando en todos los rincones y montones de personas, sin resultar insoportable (de hecho, era mucho más insoportable caminar por Cap Fréhel o Pen-Hir).

Descubrimos que la Isla de Man es famosa por sus sopas y ensaladas de zamburiñas (petoncles, en francés).

También supimos que Asturias duerme hasta la noche y que Galicia no descansa.

Ah, y que falar galego en el festival de Lorient hace que te inviten a una ronda de licores y a un café comodiosmanda.
Nos decidimos a ir a las 14,30 a un concierto del Bagad de Lann Biohué y de los asturianos Trebeyu, vistos el día anterior, pero a gran distancia. [para los no iniciados, el bagad es la formación folclórica bretona por excelencia. A diferencia de las irlandesas, gallegas y asturianas, el bagad incluye además de la gaita y la percusión, la famosa arma de destrucción masica, la bombrada que le da, claro, un sonido más que peculiar]. El tal bagad de Lann Bihoué es un grupo de marinos muy graciosos, con su camisetita con ancla y con un director de orquestas, digamos que ligeramente amanerado, pero muy efectivo en su tarea.

Concierto, en bretón, se dice Tres-horas, con lo que en este caso lo tenían fácil los grupos porque había una hora para cada uno. La segunda la copó Trebeyu, que, nos dijeron, significa loisir, o sea, ocio.
bonitas jotas, sobre todo la última con las zocas puestas (madreñes, en bable).

Los últimos en actuar eran los del coro de viejas glorias que nunca lo fueron del País de Gales, a los que no les dimos ni una canción de cortesía.
A la salida, de vuelta un ratín a la excelente carpa galega en el que vimos cómo un dúo musical tomaba el pelo al abundante público, presente, especialmente a los no españoles.
Luego dedicamos un par de horas a pasearnos por los stands, comprobamos que algunos ya no estaban para muchos trotes,

esquivamos a algunos perroflautas tragafuegos y subimos hacia la zona del concierto de la noche, donde había un pub irlandés de cuyas camareras, por supuesto, nos enamoramos.
A la salida, se puede decir que ya no hacía muy bueno, pero, pese a todo, nos dirigimos a un restaurante y aceptamos mesa fuera como animal de compañía para la cena, dado que yo ya le había pedido matrimonio a la camarera.
Toda una experiencia la de comer mejillones bajo la lluvia [preservemos la identidad de P. por si la gendarmería aún anda tras nuestra pista después de nuestro paso por Lorient].

Eso sí, los del restaurante, muy majos, nos invitaron a una caña por las molestias. Mi prometida se puso muy triste cuando nos fuimos.
El plato fuerte de la noche eran los Chieftains et amis.
Un concierto bastante entretenido (con un señor vaca bretón bastante imbécil que iba más a amargarse que a disfrutar en el concierto, pero uno tiene vistos ya tantos de esos...). En él supe de Paddy Maloney, de Carlos Núñez, al que nunca había visto en directo, de un mariachi bastante divertido y de un harpista mexicano a lo kunaguero.
El primer bis incluyó la frase del concierto, algo así como "this is your great moment" y, con una danza tradicional bretona, puso al público a hacer manitas. Efectivamente, fue empezar la danza y entre la multitud empezaron a abrirse paso filas de bretones cogidos de los meñiques.

Están locos estos bretones.
Después del concierto, nos fuimos a tomar la penúltima a un pub irlandés que P. había descubierto el día anterior, el Galway Inn. Y hete aquí que 15 tipos de lo más peculiar, desde un niño de no más de 12 años, virtuoso del flautín o varios señores ya muy mayores que le daban al violín o al clarinete, hasta un tipo, primo del de The Communards que tocaba ecscelentemente el banjo.

Nos deleitaron con una jam session muy chula, que junto al hurto de tres vasos de pinta de Guinness, constituyó un perfecto fin de fiesta al Gran Hermano celta.
A las 3 de la mañana ya iba haciendo falta ponerse un shaquetón (póngase la boca así, como de piñón, y hágase según la pronunciación de mi querida Chechi, que tanto gustó a P., que a cada poco se lo oyes decir).
Por cierto, efectivamente, como alguien dijo, Lorient tiene el mismo encanto que un parking.

Una mariscada y una noche intercéltica para el recuerdo

2011-08-10T20:23:00.002+02:00

Con nuestras 12 latas de cerveza y 6 botellas de sidra (éstas han sido como La Vuelta a la Galia de Astérix, cogiendo una botella de sidra de cada lugar destacable) y una parada en el supermercado Léclerc de Quéven creemos ya estar preparados para imbuirnos del espíritu bombardo y perrofláutico de Lorient (An Orient en bretón).

Llegamos al apartamento que teníamos alquilado (Résidence Privilege Domaine Val de Queven, nuevecito todo) y, así como quien no quiere la cosa, nos calzamos una mariscada casera con crevettes, bullots, huitres y torteau (useasé, langostinos, caracolas, ostras y buey de mar) que nos costó unos 9 euros.
Ahora sí, por fin, nos espera el Festival de Lorient. El evento del día es la Nuit Interceltique en el estadio del Lorient FC, con la actuación, casi nada al aparato, de Bagad de Lann Bihoué, Banda Gaitas La Raitana | Asturies, Banda de musica de Calo | Galice, Cumbrae Pipe Band | Ecosse, Grupo de danza Trebeyu | Asturies, Jesús Fernández Grupo | Asturies, Keltica Highland Dancers | Ecosse, Methil Pipe Band | Ecosse, O Fiadeiro | Galice, Pendyrus Male Choir | Pays de Galles, Sound of Kintyre Pipe Band | Ecosse, Youghal pipe Band | Irlande
Preciosa escenografía

y un espectáculo que ya quisieran para sí, si levantaran la cabeza, los que organizaban los coros y danzas de la falange.
Realmente divertido y, muy destacables, los descubrimientos del Bagad de Lann Bihoué, O Fiadeiro y una chica que tocaba el violín maravillosamente.

Recogemos el coche de donde lo habíamos dejado tirado, y de vuelta a casita tras tres horas de bombardas, gaitas y bailes asín con las manitas. ¡Bien!

De destilerías y robos menores

2011-08-10T19:56:00.001+02:00

10 de agosto
Vista la numerosa oferta de cafeterías de Douarnenez, desayunamos en nuestro hotelito marinero y ponemos rumbo al médico generalista de Quimper, léase Kempeg, quien, tras innúmeras insuflaciones de agua, consigue que P. ascienda de Teniente a Mariscal (no al de Cobi, eh). Lo primero que dijo es que no suponía que las bombardas (¡sí!, ya sabemos cómo se llama el arma de destrucción masiva) sonaran así.
Véase una bombarda

Y, hala, a pasear por Quimper, preciosa ciudad con sus casitas de entramado, su mercado, su Place de la Beurre (¡que huele a mantequilla!, en serio. Demi-salé, eso sí).

[en el número 1 de esa plaza, hacemos nuestrra primera parada folclórica, para comprar dos discos, en Keltia Musique, uno un tongo y el otro fenómeno, llamado Fest-Noz pour les nuls, o sea, Fest-Noz para idiotas, que hasta contiene un deuvedé para aprender a hacer así con las manitas cogidos de los meñiques. Están locos estos bretones. Por cierto, pour les nuls, Fest-Noz significa en bretón Fiesta de Noche.]
Comemos sushi en el mercado y comenzamos la ruta del alcohol, previo paso por la catedral de Saint Corentin, con sus bonitas vidrieras.

Destilería de Kinkiz, sita en Quinquis. Nos enamoramos de la sidrera mayor que nos explica, ohhhh, que tiene un novio en Benalmádena y nos da un cursillo aceleré de fabricación de sidra y alcoholes mayores como el Pommeau (pronúnciese pomó poniendo así la boquita muy a lo francés) y el Lambig, versión bretona, y por tanto húmeda y estable, del Calvados normando.
Siguiente parada: destilería des Menhirs. Nos enamoramos de la whiskera y sidrera mayor, sobre todo cuando en su charla incluía las palabras brut y demi-sec.

Tercera parada alcohólica: Brasserie de Bretagne, cuna de la birra Saint Ervann, de la cual nos enamoramos. Compramos dos camisetas y yoo, adicionalmente, robo una de Ar-Men.
Próximo destino, ¡¡¡sí!!!: Lorient. Ya hay ganas.
En el cedé del coche ya no suena otra cosa que no sea una bombarda y nuestro C3 se convierte en el Citroën Makinero, con los bafles hacia afuera para atronar con el arma de destrucción masiva. Por ejemplo, sonaba esto.

Puntas

2011-08-09T19:32:00.001+02:00

Antes de llegar a las puntas, para no olvidarnos de los tongos de la mañana, pasamos por el lugar en el que el comisionado de la Unesco para la declaración de patrimonios de la humanidad había sido untado por el Ayuntamiento de Camaret para declarar que la torre de Vauban era equiparable en categoría, qué sé yo, al acueducto de Segovia. Que digo yo, si esa torre es patrimonio de la Humanidad, las corralas de Lavapiés deberían ser nombradas ya reserva de la biosfera. Creo que habrá que hacer un grupo en facebook o algo para ello. De todas formas, creo que la cosa está más relacionada con el asunto de que las fortificaciones de la zona son una de las maravillas y ejemplo para múltiples otras en el mundo (Jaca, por ejemplo).

El choque fue brutal. Porque brutal es llegar de un lugar supuestamente interesante, pero sin ningún interés y sin unas vistas muy espectaculares a un lugar como Pen-Hir, con un corte vertical (tampoco tan alto, eso es cierto) y con las preciosas vistas sobre la Punta de Dinan. Estas vistas, que tardaron en dejar verse, le otorgaron la tercera estrella (el rabo, según la calificación Osborne). De hecho, los millones de viandantes estaban empeñados en que no se la diéramos y le quitaban bastante encanto al lugar. En todo caso, una preciosidad.

Y precioso el aviso de que la gente respete a los escaladores y no les tire piedras. Están locos estos escaladores.

Después de Pen-Hir, y por corredoiras que atravesaban una preciosa playa, llegamos a la Punta de Dinan, que quizá tenga sólo 2 estrellasmichelín porque el corte con el mar es algo menos espectacular.
Sin embargo, un arco natural que forma la roca, más las vistas sobre el propio Pen-Hir, la hacen muy muy destacable.

Ya sólo quedaba teóricamente un hito en el día, quizá el más duro, ya que suponía escalar otra de las grandes cimas épicas de esa Bretaña montañosa y sin escrúpulos, ese K2 llamado Menez Hom, brutal cumbre escaprada de ¡¡300 metros de altura!! muy agradable para que niños y mayores practiquen todo tipo de deportes de viento, léase parapente, aviones teledirigidos y un tipo con una cometa. Bonitas vistas de la costa y el llano.

Al final de esta visita, nuestros atléticos cuerpos, sin embargo, precisaron de descompresión en el campamento base.
Y ya metidos en harina, aunque teóricamente ya debíamos haber acabado el rulo diario, decidimos pirarnos a ver Raz en previsión de que al día siguiente el teniente P. tuviera que visitar al taponólogodeoídos para el asunto de su sordera.
De camino a Raz, pillaba la Punta du Van, y de perdus, á la rivière. Mereció la pena el paseíto hasta la ermita, junto a la cual estaba una pequeña ermitita, suponemos que para el perro dle párroco).

De allí, a la Pointe du Raz, la punta de las puntas según las guías. Parece que los bretones estaban enterados y te sablean 6€ por aparcar junto a un emporio de tiendas y crepèries.

El paseo hasta la punta, casi asfaltado, restaba pelín de contacto con la naturaleza, qué quieren que les diga. Pero una vez allí, con el sol bajando y bajando, resultaba un lugar algo espectacular, plagado de pequeñas montañitas de piedras hechas por la gente que lo visita.

Nosotros también quisimos dejar nuestra huella en forma de montañita, que el sol bretón quiso que tuviera sombra de La Cibeles (¡alucinante!).

Volvimos al hotel, cenamos mejillones (¡!) y en Pueblo-Fantasma (o sea, en Douarnenez, pero esta vez al otro lado del río-ría) conseguimos tomarnos una rica cerveza ¡a las 11 y media de la noche!.
Y a la cunita, previo ensayo del baile de las manitas en la habitación.

Están locos estos bretones.

Tongos

2011-08-09T17:58:00.001+02:00

9 de agosto.

En el iPod empezábamos a concienciarnos de que ni la movida madrileña ni el reguettón nos iban a acompañar en este viaje, por lo que empezamos a dar cabida a otras músicas. Saliendo de Douarnenez, sonaba esto.

Qué día de altibajos o, más bien, de bajialtos, por segtuir el orden.
La primera, en la frente. El juego se llamaba "busque usted una cafetería en Douarnenez (del bretón, Pueblo-Fantasma) y alrededores". Nos llevó nuestros buenos 20 minutos encontrar en un pueblo cualquiera una boulangère que, además, servía p'tits dejeneurs.
Glorioso desayuno, ya que nos fue servido por una señora, reencarnación clara y palpable del pequeño ruiseñor y que fue bautizada como la "Señora Jilguero" [esta visión nos afectó durante el resto del viaje de tal manera que el 62% de las contestaciones nos las pasamos a dar con el tonillo de la Señora Jilguero].
La mujer trabajaba cantando "voilà, voilà, voilà!", "très bien, une baguette pour madame", "oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, voici la dozenne de croissants pour monsieur", con un timbre fino fino y una alegría desbordante.
Mientras nos partía nuestra baguette en dos "o, monsieur, bien sûr, pour sandwiches!" y nos cobraba, cundió la risa y P. huyó cobardemente mientras yo sufría en silencio.
Su destino es: Daoulas, abadía románica en ruinas... y TONGO de a 7 euros por persona. Y no cuento más. Simplemente, ahórrensela, aunque les digan que se celebra una campeonato de camisetas mojadas ese mismo día en pleno "claustro". What you see is what you get.

Enervados como estábamos, decidimos darnos a la naturaleza que, al fin y al cabo, es difícil que decepcione.
En seguida, hicimos parada en Argol a la búsqueda de otro TONGO, el museo de la sidra, en el que no picamos los 5€ de la entrada y del que no nos llevamos ni siquiera una botella.
El tal Argol tenía un pequeño enclosín parroquial muy mono y que dejaba a Daoulas (prometo no volver a escribir este nombre) a la altura del betún.

Y ya metidos en tongos, como digo pensando que la naturaleza no nos podía traicionar...
¡Ja! TONGO nº 3 del día (éste al menos, gratis). La Punta de los Españoles. Magníficas vistas sobre el puerto industrial de Brest y pas absolutemente rien.
Aprovechamos para hacer pique-nique de maquereux (algo así como arenques) aux mostard y botella de sidra más un poco de queso bastante macarra adquirido en el mercado de Crozon (pueblo sin interés y con millones de visitantes. Siempre un misterio).
Y tras una completa mañana tongo, llegó la hora de las Puntas.
Fantástica tarde: Penhir, Dinan, du Van y du Raz

Un tipo très brut, los calvarios bretones y la grande boucle de Huelgoat

2011-08-08T17:07:00.001+02:00

8 de agosto
Comienza el 5º día completo y lo hace con terneritos y creèpes y despedida de la señora enjuta [de Plouégat-Guerand]. Es el día de los enclaves paradisíacos (o sea, enclos paroissiaux, o sea, parroquiales).
Y a P. le preguntas si se ha cambiado los calzoncillos y te dice que las 10 y cuarto. Así que, en una farmacia compramos un remedio, esperamos, para el bouchon de su oído [por cierto, cerumen se dice igual en francés].
Antes de nada, teníamos pendiente la visita a una afamada cava de sidra, la de Kervéguen, que, se´gun su publicidad, podía visitarse. Nada más entrar, un tipo calvo de 2 metros, sin siquiera mirarnos nos dice algo, creo que en bretón (o en euskera) y nos manda a la habitación contigua a que observemos el tongo de cava y a que nadie nos explique nadadenada. Luego, un cartel guiaba a un palomar del siglo XV. ¿Tú lo has visto? Pues eso.
De vuelta a la tiendita me preguntaba yo si la sequedad de la sidra sería equiparable a la del tipo ese [creo no fue aquí, pero tanto da, cuando empezamos a equiparar la cualidad de la sidra seca y la muy seca a la cualidad de burro, o muy burro, de uno mismo, pasando a ponernos brut o très brut en cuanto nuestras cualidades masculinas se exacerbaban por cualquier motivo. Es complicada la explicación sin resultar ofensivo, así que, para más información, Cadena COPE].

Saint Thégonnec, con un osario muy destacable;

Guimiliau, con un calvario de más de 200 muñecos

y Lampaul-Guimiliau, con una pasión (¡barroca!) en madera brutal realmente son lugares especiales.

Pequeñitos pueblos, pero con ese trozo de peculiaridad que los hace únicos en el mundo. Mejor ver.
Intento nº 1 de comer: pizzería anunciada por la carretera en la Feuillée, cerrada
Intento nº 2 de comer: crepèrie en Commana, que pa qué va a abrir en pleno agosto.
Pues, hala, a intentarlo en Huelgoat. Y, ¡sí!, con mejillones. Eso sí, entramos en el pueblo los últimos, porque detrás de nosotros lo cerraron por mor de una carrera ciclista. Una pena que la previa no estuviera acompañada por danzas bretonas de meñiques entrelazadados.

Era uno de esos días en que el senderismo quería ser medio protagonista y nos las prometíamos muy felices con nuestro paseo por el bosque de Huelgoat, plagado de leyendas sobre el Rey Arturo...y plagado también de gente. Ah, y, cómo no, nuestro paseo dos namorados...

Con todo, damos una agradable caminatilla de una hora y volvemos rodeando el bonito lago, mientras la grande boucle, la serpiente multicolor, los esforzados de la ruta, continúan dando vuelta tras vuelta.
Para culminar el recorrido de los calvarios parroquiales paramos en Pleyben, con un calvario realmente potente y una iglesia con destacables torre, vidriera y, algo menos, cúpula.

Tras el último enclos paroissial, el de Pleyben, y previo a la llegada a Douarnenez, hicimos parada en Locronan, la primera villa que vemos en este viaje de las más bellas de Francia (l'un des plus belles villages de France. Pronúnciese: landeplibelvilásdefrans o déjese el asunto aparcado).
Antes, dedicamos unos minutos al tongo nº 2 del día, tras el de nuestro amigo sidrero très brut. Así, hicimos cumbre en unos vertiginosos 289 metrazos de altura... sin vistas. [Ahórrense la visita a la montaña de Lcronan, salvo que sean muy devotos de la virgencita que mora en tamañas alturas (en ese caso, por cierto, avituallen bien el campamento base y vayan provistos del imprescindible oxígeno y los expertos sherpas)].
Pero no pasó nada. Locronan mereció la pena, bien cuca ella, sobre todo si tienes la suerte de visitar la iglesia justo en el instante en que el sol remata sobre la tumba allí presente. Y una destacable tienda de produits régionaux con cientos de cervezas, mermeladas, galletas, personas...

El día remata en Douarnenez, pueblecito marinero, turístico, en el que conseguir una plaza hotelera fue poco menos que heroico. El hotel La Bretagne nos cae muy cerca del puerto que da a la ría. Como era la hora de cenar, nos vamos al otro puerto, más de pescado, que da al mar, a cenar una rica brocheta de vieiras y unas no menos ricas sardinas.
A eso de las 10 sólo a nosotros pudo ocurrírsenos un lunes querer tomar algo. Tras tres intentos, adornados por el hostelero local de turno con diversas negativas: "pas, pas, pas, pas...", "c'a terminé" o "c'est soir, une boisson?... mais, no", acabamos dándonos un rulo por Douarnenez, que en bretón también significa Pueblo-Fantasma y decidimos irnos a la cunita en nuestra pequeñita habitación de nuestro lindo hotel marinero.
Están locos estos bretones.

Un tongo y una señora enjuta. Bretaña cierra pronto

2011-08-07T16:13:00.001+02:00

Ese día queríamos ver la famosa Costa de Granito Rosa y su endroit más remarcable parecía ser Ploumanach. Vale, el sitio en sí y su granito rosa no son un tongo en sí, de hecho la costa es bastante bonita y las formaciones rocosas son curiosas y el tiempo acomapañaba de manera fantástica,

pero el hecho de que cientos de miles de millones de personas te acompañen por la randonée costera (sentier côtier), pues, qué quieres, le quita bastante encanto, hasta el punto de odiar a la humanidad toda. [Nuestra guía Osborne incluirá una división de estrellas según la época del año en que se visiten los lugares. ¿es o no fundamental? ¿Eh?]

Atardeciendo como estaba y siendo una casa rural el lugar de destino, no quisimos que se nos hiciera muy tarde para llegar al alojamiento.
Éste se encontraba en Plouégat-Guerand, que en bretón significa Pueblo-Fantasma. Tras no preguntar a varios grupos de unexistant nativos y de que Pili (el gepeese) fuese incapaz de ayudarnos, nos aventuramos por un camino que daba a un Bed and Breakfast sin nombre. Ante la falta de alternativas, nos metemos a preguntar. Nos sale a recibir (tras varios minutos de allo! y bonjour!, un clásico ya) una señora muy enjuta que me pregunta directamente que qué hacemos ahí. Le digo que biscamos un lugar llamado Le Guerrand. Cara de pasmo. Le digo que si conoce a Therèse Baron, la persona que firmaba los emails que le enseño. Cara de pasmo x2.
Es ella y el sitio, el que buscamos (pa qué anunciarlo, si total está en medio de la autopista).
Como no daba crédito, le enseño la conversación mantenida por email y le digo que queremos dormir ahí, que tenemos una reserva confirmada por ella personalmente.
Pour tout l'été???? (¿Para todo el verano?) A la señora, los ojos le hacían chiribitas. Yo, alucinando.
Menos mal que pude demostrar con los emails la tortuosa historia que le contaba y, sobre todo, menos mal que le había quedado de coña esa misma tarde una habitación libre para hoy, porque la mujer no nos tenía apuntados.
Con la habitación que nos dio, se podía hacer media docena de las del hotel de la noche anterior y aún quedaba sitio para bailes de salón.
Pero lo impresionante de verdad era la finca, que aparte de vacas, pacas cilíndricas a millares y montones de manzanos, incluía un chateau en ruinas absolutamente misterioso y decadente.

Tras un paseo por nuestros dominios, nos dirigimos a Morlaix, donde nos esperaban un gigantesco viaducto de dos pisos, las clásicas casas de entramado (y otras, novedad, cubiertas de lajas de pizarra), una cerveza bretona bastante rica, una plaza lindísima (Place Allende) con, cómo no, un inmenso mega parking para chafar las fotos y una muy adecuada cena.

Tras ella (pongamos que eran ¡las 10!) buscamos infructuosamente un local anunciado en las guías locales llamado Les Flutes Celtes. Quizá no lo vimos porque las luces de los pueblos nos cegaban al pasar y, tras desistir, nos retiramos a nuestros aposentos de la señora enjuta (Le Guerrand, se llama, pero da igual porque no aparece el nombre en ningún lugar) sito en Pueblo-Fanstasma.
Pero, ¿a que el sitio es bien bonito?

Perros-Guirec y la definitiva entrada en Bretaña

2011-08-07T15:55:00.001+02:00

7 de agosto.
Desde las proximadades de Erquy, nos vamos camino de la Costa de Granito Rosa.
Parada en Saint Brieuc, localidad de impresionante catedral con dos estupendas torres medievales, no menos estupendo parking ante su portada y, frente a ella, la prefectura de la policía estilo hay-que-matar-al-arquitecto.

Siguiendo la costa (te dije que el día iba a abrir), vemos la abadía marítima (y en ruinas) de Beauport, en Paimpol (chula),

antes de llegar al precioso pueblo de Tréguier, con montones de casas de entramado de madera y una plaza que me daba un aire a la de Mondoñedo, siempre y cuando a ésta le añadiésemos un impecable y fastuoso párking frente a la catedral, claro.

Avituallamiento de Grimbergen en nuestro Café des Sports local mientras decidimos si hacer caso o no a uno de esos miles de carteles amarillos que pueblan pueblos y carreteras y que anuncian las fiestas locales. Unos veinte segundos duró el debate, lo que tardamos en ponerle a Pilipili (nuestro gepeese, os recuerdo) las coordenadas de Perros-Guirec. Estábamos a kilómetros de un nuevo episodio grandioso, de inmersión en el folclor de esta región tan estable.
El caso es que habíamos visto que en la villa costera (uninteresting y abarrotada) de Perros-Guirec se celebraba un evento que incluía desfile de gaitas y nosequés.

Había de todo: falleras, lagarteranas, amish, laurasingles, gaiteros talmente escoeses y, por supuesto, bretones cogidos por los meñiques y haciendo así con las manitas. Mucha gente y muy divertido.

Eso sí, intentamos comer a las 14 horas y 3 minutos. Cocina cerrada y ni mejillones niná, no vaya a ser que alguno de las decenas de miles de visitantes que los invaden vaya a querer consumir fuera de hora.

Están locos estos bretones

De ex-geishas, Ikea e iniciaciones a la danza bretona

2011-08-06T19:57:00.002+02:00

Nos dirigimos a nuestra casa rural en Saint Samson sur Rance. Mentira. Ahí no está. está (gracias, internet en los móviles) en Les Hisses, a 2,5 km del tal Sansón.
Y hete aquí que en el lugar llamado Vue de la Rance [a ver, La Rance es el río; vue, vista y... pues eso] nos recibe, tras 5 minutos de Allo!!!, bonjour!!!, ehhh!!! una japonesa o laosiana o algo, seguramente ex-geisha del primer ministro del país y deportada a Francia por sus escasas habilidades sociales. Cualidades éstas que quedan más que demostradas cuando nos dice que la habitación sólo tiene una cama y que se siente mucho.
Pero resulta que se acuerda de que en el baño (grande cual plaza de toros) tiene guardada una cama plegable, que si no nos importa hacérnosla. Cómo nos va a importar. Pero fue un fallo de traducción. Donde dijo "hacérnosla", ella quiso decir "fabricárnosla".
Para pasmo nuestro, saca la cama... y los tornillos, las ruedas, otra serie de piezas... y a hacernos la cama textualmente. Ikea, mon amour.
Por otro lado, la casa es preciosa, al pie de La Rance (el río), con su salita de desayunos y su habitación charmeuse y su dueña, bueno, peculiar.

En Rennes nos habíamos hecho con un folleto sobre fiestas locales [eso fue iluminación divina, sin duda] y resulto haber ese día una en Combourg, un pueblo del que las guías apenas ensalzaban un castillo privé (o sea, privado).
Allá nos fuimos y de lo primero que nos dimos cuenta fue de que, aparte del castillo (que apenas se veía entre los arbolazos), había un lago enorme, con un camino de ronda y, desde él, una vista estupenda del pueblo.

Y después del turisteo y las fotos, pasamos [rito iniciático] a embebernos del espíritu folclórico bretón.
A cada 100 metros había una banda tocando, desde los amigos de Chayanne o las jubiladas haciendo expresión cororal, hasta el power pop más salvaje o el cantautor local, pasando por un coro local bien simpático llamado Moby Dick (vestidos de marineritos)

o un grandioso cuarteto de música bretona 100% .
Fastuoso. Con un par de trompetines, o como se diga [aquí todavía no utilizaremos términos luego tan familiares como Fest-Noz o bombarda, dado que éramos aún ajenos a ellos], igual que los que se usan en Cataluña para las sardanas, una gaita y un acordeón, comenzaron a tocar unas piezas, similares a jotas o muiñeiras gallegas y el público se lanzó a formar corros y a bailar moviendo las manitas adelante y atrás, cogiditos de los meñiques y tacón-punta-tacón.

Realmente divertido (más por ser la primera vez) y, según estamos comprobando, muy representativo del carácter bretón, una región muy estable, como luego veremos.
Nos tomamos nuestra primera galette y nuestra primera sidra

e hicimos parada y fonda a la 1 de la mañana en Ca' la ex-geisha, para dormir, yo en la cama recién fabricada. No se cayó.

Están locas, las ex-geishas.

Los aires de fiesta me recordaron que en mi iPod tenía esta canción